路易威登 Tambour 第一部分

路易威登的Tambour手袋于2002年问世，多年来一直是品牌的标志性作品。然而，在2023年，路易威登对这款手袋进行了全面革新，赋予其截然不同的全新面貌。新一代的Tambour手袋并非当下的经典，而是未来的象征。我们将为您揭晓全部细节。

更新后的外观和动态设计背后蕴含着怎样的本质意义？

　2023 年全新 Tambour 腕表。虽然表壳和表盘保留了 Tambour 的标志性特征，但新款腕表凭借其纤薄的表壳和一体式表链，在腕表的整体风格上与传统 Tambour 截然不同。那么，路易威登究竟想在这款腕表中融入哪些元素呢？让我们一探究竟。

关于机芯

　新款Tambour腕表的一大特色是其卓越的佩戴舒适度。为了实现这一目标，路易威登力求将整枚腕表做得更薄。而这得益于全新机芯的运用。该品牌长期以来一直使用ETA等机芯的毛坯，但这一次，他们选择了由Le Cercle des Horlogers（钟表匠协会）制造的微型摆陀自动上链机芯作为基础机芯。路易威登解释说：“通过采用微型摆陀，我们得以将腕表做得比传统摆陀更薄”，这无疑是事实。

　这家公司是一家复杂的制表​​工坊，由曾就职于 Christophe Claret 的 Alain Ciesser 创立，自 2015 年以来一直隶属于 Speake-Marin 集团。正如你所预料的那样，这家由 Claret 创始人创立的公司专注于打击乐器和陀飞轮，但他们也生产 CH260，这是一款采用简单微型摆陀的毛坯腕表，摒弃了这些复杂的机械装置。

　Le Cercle des Horlogers机芯的优势在于其可进行全面改造，包括齿轮系的布局。其独特的设计，特意在机芯内部留出空间，从而赋予布局更大的自由度，这也是该公司机芯备受众多制造商青睐的原因之一，微型摆陀机芯也不例外。

　然而，路易威登并非仅仅追求纤薄的机芯。与路易威登制表工坊（La Fabrique du Temps Louis Vuitton）合作完成的自动上链LFT023腕表，与Le Cercle des Horlogers的微型摆陀机芯截然不同，包括其齿轮系布局。原先紧凑的齿轮系被重新设计为线性结构，小秒针则由一个额外的第四轮通过擒纵轮驱动，类似于卡地亚1904 MC腕表。选择增加一个齿轮系很可能是为了保持齿轮系的紧凑性，并增加微型摆陀的惯性。

　尽管理论上这款腕表可以配备中央秒针，但路易威登解释说，他们选择小秒针是因为“这并非关乎纤薄，而是关乎美学”。的确，LFT023 的厚度为 4.2 毫米，对于一款微型摆陀机芯而言并不算特别纤薄。换句话说，路易威登不仅重视纤薄，也同样重视外观。

　这款机芯的装饰展现了品牌对美学精致的追求。桥板的雕刻和底座的处理均采用激光工艺。这比日内瓦抛光耗时更长，但最终呈现出的机芯个性鲜明，与其他品牌的机芯截然不同。此外，LFT023 的表背完全取消了表盘侧的开口，令人不禁联想起昔日的高端腕表。值得一提的是，这款腕表虽然没有获得瑞士官方天文台认证（COSC），但获得了日内瓦时间实验室（Time Lab）颁发的 Chronometric+ 认证。总而言之，路易威登重塑了新款 Tambour 系列的高端地位。

关于手镯

　领衔全新Tambour项目的让·阿尔诺直言不讳地告诉我，他“不喜欢硬邦邦的表链”。他说：“硬邦邦的表链乍看之下或许显得高档，但佩戴一段时间后就会发出嘎嘎声。” 这番话出自一位经验丰富的腕表专家之口。然而，表链两侧活动空间过大也会导致其拉伸变形。路易威登则另辟蹊径，加大了连接表链的链节尺寸，并加厚了固定管（其厚度远超链节本身），从而分散压力。虽然设计本身并不复杂，但在不增加表链硬度的前提下提升其精度，无疑是明智之举。难怪让·阿尔诺会自豪地宣称“即使长期佩戴也不会拉伸变形”。

　这款腕表的设计与百达翡丽的鹦鹉螺腕表相似，但Tambour腕表的新颖之处在于其中央链节的低调设计。我猜测路易威登在设计新款Tambour腕表时，以鹦鹉螺腕表为标杆。虽然Tambour腕表的表链不像鹦鹉螺腕表那样波浪形，但其适度的柔韧性是两家公司共同的特点。

　其他细节也体现了对舒适性和设计的承诺：表扣特意没有按扣，表带也不再可更换——这与路易威登之前的 Tambour 系列截然相反，该系列大力推广可轻松更换的表带。

“很多人问过我为什么表扣上没有按钮，但我选择去掉它们，是因为我希望腕表佩戴起来显得简洁利落，”让·阿尔诺说道。出于同样的原因，表扣也没有微调装置。不过，通过缩小表链的链节，Tambour腕表可以进行微调以完美贴合腕表。在这个大链节表链盛行的时代，这种设计实属难得。

　这款手镯的设计本身也十分注重舒适度。让·阿尔诺解释说：“将手镯的链节做成锥形会使制造成本增加3%，但我们为了佩戴舒适而选择了这样做。”每个链节都略微弯曲以贴合手腕，再加上其他细小的链节，整体佩戴起来非常舒适。此外，包括手镯在内的外部边缘都经过精心打磨，呈现出圆润的质感。特别是与皮肤接触的部分，所有凸起都被彻底去除。这一点与之前的Tambour手镯一脉相承，路易威登即使在推出经验尚浅的手镯时也坚持同样的理念。说实话，谁又能想到路易威登会打造出如此精良的手镯呢？

　表壳的结构展现了路易威登的成熟气质。虽然公司并未公开承认，但显然出自路易威登的La Fabrique du Temps工坊之手。为了确保纤薄表壳的坚固性和气密性，支撑机芯的内壳被省略，固定表背的螺丝也穿过表壳，从而固定表圈。表链的连接方式同样别具匠心。

　新款Tambour表带通过两颗螺丝固定在12点和6点钟位置的“耳状”表耳上。同样，应力分散的设计理念也得到了充分体现，固定铰链两侧的夹板嵌入表壳内部。理论上，通过将夹板深嵌表壳，即使长期佩戴也能减少晃动。乍看之下，这似乎很简单，但如果想要在紧凑的表壳内容纳大型机芯，同时又能保证表带牢固连接，那么别无他法。

　表链和表壳的设计乍看之下可能很简单，但它们都是经过深思熟虑的细节，清晰地定义了新款 Tambour。

关于拨号

　“你知道为什么表壳尺寸定为40毫米吗？”让·阿尔诺问我。他的回答妙极了：“无论是41毫米还是39毫米，小秒针的位置都不太合适。所以我们最终决定采用40毫米的表壳尺寸。”如今制表商众多，但像他这样根据小秒针的位置来决定表壳尺寸的恐怕寥寥无几了。

Tambour 自动钢银色
一款专为鉴赏家打造的精钢腕表。尽管直径达40毫米，但由于整体长度较短，佩戴起来并不显得笨重。表盘光泽依旧，设计简洁，与指针形成鲜明对比。表盘设计匠心独运。精钢表壳（直径40毫米）。售价2,618,000日元（含税）。

Tambour 自动钢金
这款腕表采用双色拼接设计。虽然外观看似使用了多种颜色，但路易威登表示，颜色变化仅体现在表面处理工艺上。这种工艺更易于控制颜色，因此批次间的色差也更小。表壳材质为精钢 x 18K镀金（直径40毫米）。售价：3,762,000日元（含税）。

　为了凸显小秒针的经典布局，新款Tambour腕表也融入了诸多经典细节。时标采用条形和阿拉伯数字相结合的设计，令人联想起1940世纪3年代的风格，而6点钟位置的“FAB. EN SUISSE”字样也带有复古韵味。然而，与现代腕表一样，这款腕表的表盘采用了三层结构，并运用了不同的颜色。其巧妙之处在于配色方案的运用。尽管看起来使用了多种颜色，但路易威登表示：“表盘实际上是单一颜色。”这种通过改变特定区域的底色来改变颜色的技术，是路易威登独有的，展现了其在表盘制造方面的精湛技艺。的确，在黑暗中看似单一颜色的表盘，在强光照射下会呈现出不同的视觉效果。

Tambour 自动黄金
18K金款。表圈通过表背螺丝固定，即使表圈纤薄，也具备5个大气压的防水性能。表壳结构与皇家橡树系列相似，但表圈极窄，这是2020年代表款的典型特征。18K金表壳（直径40毫米）。售价7,381,000日元（含税）。

Tambour 自动玫瑰金
棕色表盘与前代表款一脉相承。没有任何其他表盘能像它一样，随着光线变化呈现出如此截然不同的视觉效果。仅凭这一点，就足以让这款腕表值得拥有。金色指针和立体时标也采用18K金打造。这款18K金表壳（直径40毫米）的售价为7,381,000日元（含税）。

　此外，表盘外缘的五分钟刻度刻度特意采用柔和的雕刻工艺。虽然采用更锐利的钻石切割工艺或许更为合适，但这种柔和的雕刻方式反而可能更能凸显刻度和指针的棱角。同时，表盘中心区域的亮度也得到了提升，增强了与指针的对比度，确保了清晰易读。这正是这款腕表的独特之处。

　路易威登将经典设计巧妙地转化为现代表盘，这代表了该公司 20 年制表经验的巅峰之作。