自1932年问世以来，卡拉特拉瓦腕表一直被誉为简约正装腕表的巅峰之作。但卡拉特拉瓦腕表究竟是什么？很难对其进行清晰的定义。本文将尝试通过回顾其发展历程、分析其独特的表壳设计以及时标形状，来重新定义卡拉特拉瓦腕表。
[序列号 20 / 首次刊登于 2014 年 3 月的 Chronos Japan 杂志]
所有圆形外壳的起源
[对卡拉特拉瓦定义的思考]
目前，许多系列的腕表都可以被称为Calatrava。然而，从最狭义的角度来看，Calatrava指的是带有条形时标的表款，最早可追溯到Ref. 96，以及后来加上巴黎钉纹表圈的Ref. 3919。那么，“Calatrava”的定义究竟是何时以及如何形成的呢？
1932年问世。这款杰作的特色在于表耳与表壳中层融为一体，以及立体时标和指针。它与Tank和Oyster系列腕表并列为腕表设计的先驱之作。手动上链（Cal. 12-120机芯）。18颗宝石。振频18,000次/小时。18K黄金材质（直径30毫米）。参考产品。
百达翡丽最具标志性的系列之一是圆形表壳的“卡拉特拉瓦”（Calatrava）腕表。卡拉特拉瓦腕表以12世纪活跃的西班牙骑士团命名，其意义不言而喻：最初是纹章的“卡拉特拉瓦十字”最终成为了百达翡丽的标志。即使在复杂功能腕表和鹦鹉螺系列备受瞩目的今天，饰有品牌标志的卡拉特拉瓦腕表依然是百达翡丽的旗舰之作。
对于腕表爱好者和记者来说，Calatrava系列可谓家喻户晓。然而，尽管它备受瞩目，Calatrava的定义却比以往任何时候都更加模糊不清。事实上，就连Calatrava的制造商百达翡丽也只是声称“Calatrava是一款简洁的圆形腕表”，却并未明确说明Calatrava的构成要素。
我并不打算反对百达翡丽对“宽泛”的定义，但既然卡拉特拉瓦系列已经扩展，似乎有必要重新审视其定义和历史。
一些收藏家认为，严格意义上的Calatrava腕表是指拥有圆形表壳、线形时标和太子妃指针的款式，其设计源自1932年的Ref. 96。此外，它还拥有纤细的表耳，这些表耳深深地雕刻在表壳侧面，并与表壳融为一体。然而，也有收藏家认为Calatrava腕表指的是拥有纤细表耳的圆形表壳，这意味着采用宝玑数字时标的Ref. 96腕表也可能被归入Calatrava系列。无论如何，不可否认的是，百达翡丽对严格意义上的“Calatrava”风格情有独钟，并在过去打造了Ref. 96、2545、570、3796和3923等经典之作，而Ref. 5196和5127等现款腕表则延续了这一设计风格。
直到1950世纪1年代，百达翡丽一直在尝试各种表盘设计。这款腕表便是其中之一。其极其简洁的表盘设计后来被复刻于Ref. 5296腕表上。手动上链（Cal. 27SC）。振频8000次/小时。不锈钢材质（直径30毫米）。发布于1934年。参考产品。
另一款“卡拉特拉瓦”腕表是带有罗马数字刻度和细长表耳的款式。它最早于 20 世纪 80 年代末以 3919 型号面世，但如果您查阅产品目录，会发现直径更大的 5119 型号。真正的卡拉特拉瓦拥趸可能不会将其视为卡拉特拉瓦，但如今它已被视为典型的卡拉特拉瓦风格。
这款腕表最初发布时并未被定义为卡拉特拉瓦系列，我知道很多收藏家对此持不同意见，但1940年代以后生产的普通手动上链和自动上链腕表也都被归入了卡拉特拉瓦系列的范畴。其中最著名的例子或许就是60年代的自动上链款，型号为3445。
为什么这个定义变得如此令人困惑？百达翡丽现任名誉主席菲利普·斯特恩直接解释了其中的原因。
“卡拉特拉瓦这个名字以前只在内部使用。正如你所看到的，卡拉特拉瓦建筑的顶部装饰着十字架。这就是它被称为卡拉特拉瓦的原因。直到20世纪80年代，这个之前只在内部使用的名字才开始对外使用。”
自 20 世纪 60 年代末以来，百达翡丽推出了一系列带有副名称的表款，例如“金椭圆”（1968 年）和“鹦鹉螺”（1976 年）。或许是为了与这些新款腕表保持一致，该公司不得不将一款圆形表壳的腕表命名为“卡拉特拉瓦”。
570 型号腕表通常与著名的 27SC 型中央秒针机芯联系在一起。然而，当时也有一款标准小秒针型号。这款腕表尺寸为 35 毫米，尺寸适中。手动上链（12-120 系列机芯）。18 颗宝石。振频 18,000 次/小时。铂金材质。发布于 1941 年。参考产品。
极短的表耳在过去常用于超薄腕表的设计中。这种使腕表看起来更纤薄的技术在2012年被重新运用到Ref. 5123腕表上。手动上链（Cal. 10-200）。18颗宝石。振频18,000次/小时。18KRG（直径35毫米）。发布于1950年。参考产品。
卡拉特拉瓦系列腕表问世时间如此之短或许令人惊讶，但它被公认为百达翡丽杰作的原因不容忽视：表壳设计的完美无瑕。
在1932年Ref. 96问世之前的20年里，百达翡丽对表壳的各个方面进行了大量的试验。虽然这属于早期摸索阶段，但在Ref. 96推出前的这20年里，百达翡丽在表壳与表耳的关系方面积累了丰富的经验。据我所知，除了百达翡丽之外，只有江诗丹顿、爱彼和卡地亚这三家制造商在表壳设计方面进行了如此深入的探索。
一款代表1960世纪1年代的杰作。极其纤薄的时标和指针符合当时的潮流。时至今日，它们依然是卡拉卓华系列的标志性设计。自动上链（Cal. 27-460 M）。37颗宝石。振频9800次/小时。18K金表壳（直径35毫米）。1961年发布。参考级产品。
1980世纪2年代，卡拉卓华系列迎来了一款全新表款。军官款腕表，其表耳与中层表壳并非一体式设计，如今也被纳入卡拉卓华系列。手动上链（Cal. 215 PS）。18颗宝石。振频8800次/小时。动力储存约44小时。18K黄金材质（直径33.45毫米）。参考产品。
狭义上的卡拉特拉瓦系列，始于Ref. 96，是早期尝试将表耳与表壳有机结合，以消除怀表影响的一次尝试，也是其中最成功的典范。值得一提的是，1914年的卡地亚坦克腕表和31年的劳力士蚝式恒动腕表，这两款腕表被认为是腕表设计史上的里程碑，它们的表壳和表耳也像卡拉特拉瓦系列一样融为一体。
虽然只是传闻，但已故的朗格（A. Lange & Söhne）前总裁君特·布鲁姆莱恩（Günter Blümlein）曾在上世纪90年代指出，卡拉卓华（Calatrava）腕表的独特之处在于其表耳的设计。至少，他曾尝试为新款德国豪华腕表设计与卡拉卓华不同的表耳，而这最终成为了朗格的标志性特征。江诗丹顿（Vacheron Constantin）在上世纪40年代也肯定认同布鲁姆莱恩的观点，并在完善卡拉卓华风格之后，开始采用与百达翡丽（Patek Philippe）截然不同的表耳设计。
卡拉特拉瓦系列始于 Ref. 96，如今已发展出众多衍生款式。这个系列是如何诞生的？它的发展历程又是怎样的？让我们回顾一下其中的主要表款。
